秋意略浓，抵挡不住的时光流逝。这一夜，且让时间过得慢一些，于是品饮武夷雀舌。 雀舌，可谓茶中名流，无论绿茶或岩茶，皆可见之。刘禹锡曾有诗云：“添炉烹雀舌，洒水净龙须。”而宋朝的沈括也在《梦溪笔谈》中谈到，“茶芽，古人谓之‘雀舌’、‘麦颗’，言其至嫩也。”
这一款武夷雀舌，知道的人，都晓得有着特别的来历。武夷山的茶人们，常常会说六棵母树大红袍中就有一棵为雀舌品种。
焙得火功较足的武夷雀舌，产自武夷山莲花峰上，清骨不凡，香冷俊美。
在茶荷内的雀舌，轻嗅觉之幽香清绝。武夷山朋友特意寄这款茶来，他亲手采制，第一次焙火用了两三小时。第二次焙火用了六七小时。此时离最后一次焙火大约有二十天了，来不及再等，略略有些火气，也就无妨。
喝武夷岩茶，需经受焙火时间的忍耐。先是初夏一番采制的艰辛，待毛茶制好了，又要等待一次一次的炭火历炼，炭火刚刚焙好，还要耐心等。看着它。心里慢慢地想着那个山水一般的滋味，若真要喝，还是要等深秋之后，早了，又怕辜负了这般花香岩韵。
这种等待的积累，莫非就是喝好茶所必然的历程?人们操之过急地去争取些什么，反倒坏了那些景致。
夜已经略深，铁壶煮水的声音让人喜欢。
铁壶工匠的手艺，可让人回到久远一些的年代。与普通的随手泡相比，铁壶烧水略慢，沸后水温稳定，品之觉水略细。
雀舌的外形俏俊紧细，黑褐油润，略带宝光，梗也细长，若山中道人，又如风骨君子。
投身于青花瓷的身影，映照有美丽武夷的山水之气。
沸水冲注，茶的幽香飘然而出。轻饮一口，我已触到那九曲流水的缓缓细腻。第一道茶汤，最为显眼就是它的细腻甘活。对茶而言，如不是必要，不必洗茶，确有道理。浓稠的茶汤，一滴滴地在展示与你相见的最初，爱与不爱，都在这时候表白无遗。
只觉回甘迅即，武夷山涧流水一般的香清甘甜，有着透骨的美妙，舌尖味蕾被轻轻拨动，汤水之活韵远非其它茶类能及。
人们常说，辛辣的是肉桂。细柔的是水仙，认不出的就是大红袍。而这般雀舌呢?它的幽细之气韵，怎可轻易说与人知。
留下一半的茶汤，待最后时品饮。
第二道的茶汤，只觉滋味从容、甜美，略有豆香。虽火气仍重，然入口则滴滴甘美细活，口腔清爽舒畅，回甘太快，两颊生津不断。
挂杯有着幽细的花果之香。不禁想到那座有着莲花一般清丽的山水。扣冰古佛在此修行，栈道的木板或已朽坏，洞天的冰雪映照着那些传奇故事。
第三道的沸水，让茶更加激荡。此时香气密实，汤水的气息犹如飘渺的雾气，心驰莲花峰峦。若是有三坑两涧的岩骨，应该更为绝俗；然而。莲花峰上的不羁。旷远深山的气息，却让人有另一番感动。
第四道的汤水，更显清澈剔透，是碧潭的清。又如玉的透彻。滋味仍旧细活留甘，更觉茶汤有爆破力。不觉已经为武夷山水沉醉，秋色中的武夷，茶花或已披满枝头，那红或白的绽放，与秋水一般，是隔世之美。
恰好有四川眉山的泉水，眉山是苏东坡的故乡，山水清丽。这瓶水冷饮的时候，只觉得特别柔，与其他泉水差异甚大。已经冲泡了一壶水。这时候改用这款软水，晚了一些，但也无妨。谁会料到自己的际遇呢?
第五道再加细品，我从不曾放过每一道的体验，这是与茶最好的交流。这一道的茶汤，虽然因为水的不同。然而它的风流与气息，却是不曾有少更改，却在滋味之间多了些随之而应的甘美。
重新烧开的水，在铁壶内初沸，冲注、静待、出汤，在秋天里有暖暖的茶香。
第六道的茶汤，略略浓了一些，一丝苦涩觉之即化。夜深。茶汤倾倒，潺潺有声，有厚醇的茶味，那是阳光照耀下的莲花峰的花草之气。
室中的秋兰花开三茎。每到清晨，就有不尽的幽香。此时虽复深夜，亦有淡淡幽美。惟恐夜深花睡，秉烛夜照，不知是否打扰它的清梦。
武夷的山涧，多有兰蕙。茶与兰香，彼此不可分割。
雀舌的滋味，正如花中君子。七至八道，汤水更为清亮，滋味仍是不可说的细活，杯中仍旧冷冷的花果余香，甘醇之味长留舌本。冲至九道，正是最极致的数字，甜细不减本质。
停杯，风住，花香留连。
茶汤恰如山泉流动一样畅快，又似高手轻拂古琴的轻微淡远。也就停留于此。哪怕风骨并未曾完全坦露，心迹却已经跃然于杯中。
叶底极为细小。成熟的叶片只有水仙品种的二分之一。两头尖细，锯齿锐密，触之柔软明亮，嗅之清香无改。
城市静了，世界也静了，饱满的茶香可以慰藉劳顿的人们。我在这样的秋夜，品饮的是春天的茶味。春与秋的光阴轮回，在茶汤里能够定格。我再回头饮啜第一道留下的茶汤，浓稠，冷香，忘却了时间的流转。